3sixteen News Spring 2014

Na první pohled nenápadné, ale zato velmi kvalitní džíny vyrabí chlápci z 3sixteen. Před necelým rokem jsme přivezli první várku džín a přesvědčili jsme se o jejich kvalitě osobně, stejně jako zákazníci, kteří si je odnesli domů. Psali jsme o nich ZDE. Na trhu nejsou 3sixteen žádnými nováčky, minulý rok v září oslaili 10 let od svého založení. Určitě stojí za přečtení pár informací k jejich výročí na jejich stránkách. Je nám víc než sympatické, že pánům nejsou lhostejní ti, kteří potřebují pomoc druhých.

From the first look there is nothing very special about these jeans, but the very high quality level is what is important here. Almost a year ago we received the first batch of 3sixteen stuff and we were amazed by their quality and the customers who bought them felt the same. We wrote about them HERE. 3sixteen brand is no novice on the denim scene, last September they celebrated the 10th Anniversary. You should check the article about that on the 3sixteen webpage. It is very kind of them that they do care about people which need other people's help.

ST-100x

V naší nabídce přibyly 3 typy džín, které se liší nejen střihem, ale hlavně cenou a použitým materiálem. Společným faktorem všech modelů 3sixteen je materiál vyrobený na zakázku v Kuroki v Japonsku a kompletace džín v USA (až na vyjímku).

Selvedge on the ST-100x

We added three new styles which differ each other not only by the fit, but also by the fabric used and the price, of course. There are a couple of details which are the same for all the models. All the fabric they use is custom woven in Kuroki mills, Okayma, Japan and they are sewn in USA (actually, there is an exception, we discuss that bellow).

Jako vstup do světa 3sixteen by mohly posloužit kalhoty ST-100x, které jsou vyrobeny ze stejného denim jako např. CS-100x, které v nabídce máme. ST-100x jsou kalhoty rovného, nepříliš širokého střihu, vyrobené z japonského na zakázku utkaného 14,5 uncového denimu. Směrem dolů od kolen se ještě trochu zužují. Použitý materiál, který je u 3sixteen stěžejní, je i přes svou váhu velmi příjemný na omak a i pro "začátečníky" v oboru Raw denim jsou tyto džíny skvělou volbou.

ST-100x could be a nice entry point to the 3sixteen world. The fabric used is the same like for CS-100x which we've already had. The fabric is 14,5 oz denim custom woven in Japan. Inside they have very soft feel which can make these jeans very easy to break in also for raw denim beginners . The straight cut with slightly tapered legs is also very universal.

ST-140x

Druhým kusem, už ne tak standartním je typ ST-140x. Narozdíl od relativně měkkého materiálu zmíněného výše je tento 17uncový denim poměrně hrubý a nepodajný. Utkaný je z vláken obarvených indigem, ale útková vlákna nejsou bílá, ale hnědá. Vytváří to na džínách speciální odstín už když jsou nové, ale velmi zajímavé bude pozorovat opotřebení. Známky opotřebení by právě kvůli "hrubosti" denimu měly být relativně rychle vidět. Vzhledem k tomu, že se jedná o úplně nově použitý denim, zatím můžeme jen spekulovat. Střih je poměrně úzký a dole dokonce velmi úzké (na poměry nabídky Denim Heads). Jinak mají všechny znaky společné s ostatními džínami z prodkce 3sixteen:
- materiál vyrobený na zakázku v Kuroki, v Okayamě v Japonsku (stejně jako Momotaro)
- masivní 3mm silná kožená nášivka vzadu od Tanner Goods, která časem nebude světlejší jako denim, ale naopak bude tmavnout až do tmavě medové
- originál knoflíky s logem
- cvočky ze zbojařské oceli
- detail se selvedge proužkem na vnitřní straně poklopce a uvnitř malé páté kapsičky
- zpevněné vnitřní okraje kapes - delší výdrž před prvni opravou
- kapsy z 8uncové tkaniny - opět tedy větší oddolnost proti protržení nebo prošoupání
- nohavice zakončené řetízkovým stehem (chain-stitch) - odkaz na tradiční postupy
- džíny jsou ušity vždy v U.S.A.

The second legs are not so usual. The denim used on ST-140x is quite rough and crunchy comparing to 14,5 flagship fabric mentioned above. The ST-140x jean utilizes a heavyweight 17oz. indigo warp x brown weft selvedge denim which is woven exclusively for 3sixteen by Kuroki Mills. It makes a special hue on the jeans even when they are brand new. We are very looking forward how they will fade and look like after a few months wearing. The cut is a slim fit with a taper from the thigh to the knee, ending with a small leg opening. There are all the details which are in common with other 3sixteen models:
- the fabric custom woven by Kuroki mills in Okayama, Japan (the same area like Momotaro)
- massive 3mm thick leather patch by Tanner Goods. As the denim will get lighter by time, the patch will get darker, to a dark honey brown color
- branded buttons
- button fly
- chainstitched hem (a detail without practical reason but it was made like that back in the days)
- taped pocket bag opening (thus last longer!)
- pocket bags made of 8oz twill - again, last longer

- Made in USA

Třetími džínami jsou 11BSP, což je opravdu těžký kalibr. Od veškeré další produkce se liší tím, že jsou vyrobeny pod značkou 3sixteen+, což je spolupráce 3sixteen s chlapíkem jménem Kiya Babzani . Kiya je majitelem a zakladatelem sítě obchodů Selfedge, které nabízejí jinde těžko dosažitené značky japonských džín a další exkluzivní produkty. Oproti ostatním výše zmíněným džínám jsou tyto ušity přímo v Japonsku a nikoliv v U.S.A. Jiný je také materiál, jedná se o 18uncový denim, který NENÍ sanforizovaný. O tom je sanforizace si můžete přečíst více na našem blogu. Ve zkratce se jedná o materiál, který není ošetřený proti sražení při kontaktu s vodou. V praxi to vypadá tak, že se džíny při prvním vyprání srazí v pase zhruba o jeden palec (jednu velikost) a na délku o cca 5 cm. Zároveň se ale časem a po několika vyprání džíny v pase ustálí na velikosti zhruba o jednu vyšší. Pokud byste potřebovali poradit ohledně výběru správné velikosti, klidně se nás prosím obraťte. Jinak má denim velmi zajímavou strukturu a jsme také velmi zvědavi, jakým způsobem se bude postupně měnit.

The 3rd jeans we have are even more special. The 11BSP differ from the other models because they are produced by 3sixteen+ brand. 3sixteen+ is an ongoing collaborative project between 3sixteen and Self Edge's Kiya Babzani. Taking the Japanese ideology of leaving no detail untouched these two entities have come together to create a line which brings the Japanese otaku of denim and classic American styles to the western world. 3sixteen+ are working closely with small Japanese mills to create new denim and fabrics for these projects.

These jeans are made of 18oz (!!) unsanforized japanese denim, when washed the denim will shrink 1" in the waist and 2" in the length (inseam). Please keep this in mind when choosing your size. The denim will also stretch in the waist up to 1" after approximately 30 wears. If you need any help or advice, please let us know. The denim on these is a little heavier than our average jean coming in at eighteen ounces per square yard. The fabric was woven exactly to their spec in Ibara City (Okayama Prefecture) and was produced on vintage Toyoda looms, the original Japanese vintage denim loom. The fabric is unsanforized, unsinged, and uncalendared. What this means is that the fabric is completely loomstate, it has not been treated in any way after being woven. This results in a denim which has more character when in it's raw state and ages very well over time, giving you great results in terms of that vintage worn-in jean look.

Džíny mají také skryté nýty na zpevnění zadních kapes, což je detail, který se objevuje jen u nejlepších džín na trhu. Zajímavým detailem je také přítomnost zlatých šupinek v selvedge proužku. Kožená nášivka vzadu není od Tanner Goods, ale je japonská, z hovězí usně. Jiné jsou i knoflíky a nýtky (viz foto).

There are also hidden rivets on the backpocket which is a nice detail you can find only on the best jeans on the market. The leather patch is not by Tanner but is made of a thick Japanese cowhide. Also the buttons and rivets are unique (please see the pictures)

Vhodným dopňkem k modrým, šedým i černým džínám jsou pak "obyčejná" bílá nebo černá trika. Materiál je utkán opět na zakázku, pro změnu v Kanadě a trička se šijí ve stejné továrně jako džíny, tzn. v San Francisku v Kalifornii. Jedná se o poctivý 9 uncový materiál. Obruba u krku je provedena trojitým stehem a díky tomu se nikdy nevytáhne ani po dlouhé době.

For completing a nice outfit you can have also heavy weight white or black t-shirt, currently only in off white color. The robust 9oz jersey fabric is custom woven in Canada and tees are cut and sewn in the same factory where the jeans are made. San Francisco, California. The tees feature a triple- needle , overstitched and never-sag collar which will stay tight over the years.

Za dobu své existence 3sixteen spolupracovali na různých projektech se značkami, jenž nám jsou sympatické, jako třeba kanadští Viberg (i my máme také  svůj Denim Heads model!), Tanner Goods nebo Converse. Určitě stojí minimálně za podívání.

There were plenty of collaboration project 3sixteen did with their friends. Viberg (we have a special Denim Heads model too!), Tanner Goods or Converse to name a few. They are definitely worth of having a look.

Men's File x Clutch Magazine

Časopis Men's File (resp. men's file) vychází již pár let. Nicméně dle tvrzení svých tvůrců se jedná stále o amatérský časopis, který je tvořen hrstkou nadšenců plnících si svůj sen. Nikdy nevěděli zda budou síly a prostředky na vydání dalšího čísla. Protože Men's File byl ve své původní podobě magazín, který obsahoval články nejen o stylu, ale i o starých motorkách, autech, kolech a dalších strojích z let dávno minulých. V jednom ze starších čísel se objevil i článek a fotografie slavné Tatry 87. Vše je doprovázeno unikátními fotografiemi, u kterých bylo těžké stoprocentně říci, jestli jsou to dobové fotky anebo byly pořízeny teprve nedávno. Prostě skvělý a jedinečný styl. A jedinečný magazín.

Men's File (or men's file) Magazine is now on the market for a few years. According to its founders it still runs on the hobby basis made by part-timers. In our eyes it always looked professionally though. The guys behind the Men's File never knew if the actual issue will be the last one or if there will be the next one. In the original form, the magazine was always about a perfect style, but also about the vintage bikes, cars, bicycles and all the other stuff produced in the past. There was also an article and images of Tatra 87. There were always unique photos which you could never say if they were made yesterday or 50 years ago. Shortly, the amazing and original magazine.

Japonský magazín Clutch má velmi podobné zaměření, ovšem je pojatý v japonském duchu. To znamené, že je vždy velmi rozsáhlý (rozuměj tlustý) a každému tematu se věnují dost do hloubky. Usuzujeme tak pouze z rozsahu jednotlivých článků a množství detailních fotografií. V angličtině (která je někdy opravdu vtipná) jsou pouze perexy a občas popisy u obrázků. Záběr je široký: od vintage oblečení, přes hodinky, motorky, foťáky až po kuchyňské nádobí nebo rybářské pruty. Rozhodně však Clutch stojí za prohlédnutí, protože v Evropě podobné časopisy nevycházejí a lze tak nahlédnout do japonského stylu přemýšlení. Součástí Clutch jsou vždy i inzeráty na zboží, které se nabízí v japonských vintage shopech, o dost sofistikovanější verzi second-handů. Nad některými cenovkami asi neznalému zůstane rozum stát, např. džínová bunda Levi's z dvacátých let 20.století v přepočtu za více než 100.000 korun. Nabízí se zde i třeba notně jeté džíny Levi's z roku 1903. Cenovka odpovídá zhruba nové Fabii. Clutch spadá pod stejné nakladatelství jako Lightning Magazine o kterém jsme kdysi psali na našem blogu. Pár starších čísel Lighting i Clutch máme v našem obchodě k dispozici.

Japanese magazine Clutch is targeted almost the same direction, but the Japanese way. It means, it has a lot of pages and every article is deeply focused on the theme. We can just suggest because there are tons of pictures and all the text are in Japanse. Just the most important texts are translated to English. Actually, only introductions for all the articles are English. The range of Clutch articles is quite broad: vintage clothing, watches, but also kitchen dishes or fishing equipment. If you are not familiar with this kind of magazines you should definitely check it because there is nothing like that on European market and you can have look how these things work in Japan. There is always a part of the magazine dedicated to Japanese vintage clothing shops, more sophisticated versions of second-hand stores. The prices of some unique pieces are quite high for untrained eye: Levi's denim jacket from 20s for circa 4.000 euros or pair of jeans from 1903 with a price tag like a new car. Clutch magazine is a part of the same publishing house like for example Lightning magazine (we wrote an article about that). If you are interested we have some back issues for having a look in the store.

 A o čem je toto konkrétní dvojčíslo? Velká část Men's File je věnována různým srazům, např. o celkem známém Wheels&Waves v Biaritzu, o Denim Boulevard v Miláně, o Inspiration L.A. a dalších akcích. Na dalších stranách se mluví třeba Rose Bowl, což je slavný obrovský "blešák", o replikách vojenských kožených bund, vlněných dekách Pendleton z Navajo vzorem atd. Ještě jednou musíme zdůraznit kvalitu a vlastně i krásu všech fotografií, barevných i černobílých.

And what is inside of this special double-issue? Quite a big part of Men's File is focused on different meetings and shows in Europe and US: popular Wheels&Waves in Biaritz, Denim Boulevard in Milan, Inspiration L.A. etc.. There is an article about Rose Bowl market, army leather jackets, woolen blankets Pendleton with Navajo patterns and much much more. We have to point out again that the quality (and actually also the beauty) of all the photos is really high. No matter if black&white or colour.

Pokud naznačíme zhruba obsah Clutch části, tak získáte ostřejší obrázek o japonské posedlosti detailem zmíněné výše. Rozhovor se zakladatelem a presidentem The Flat Head plynule přechází na článek o tom, jaké pero nebo tužku používají různé zajímavé osobnosti módního nebo uměleckého světa (p.Kobayashi, což je zmiňovaný šéf Flat Head, různí japonští ilustrátoři, Hidehiko Yamane - šéf Evisu, Nick Clements - hlavní fotograf Men's File). Značky a typy psacích potřeb jsou různé: od různých dobových plnících per Mont Blanc, přes různá kuličková pera, třeba i Pilot, až po obyčejné tužky Staedler. Téma na 13 stran. Nechybí seznam různých japonských obchodů včetně nabídky zboží, několikastránková foto-reportáž o Freewheelers M.C., články o zapalovačích Zippo, úpravách krásného Jaguaru E-type. Jsou zde ale i články o míchání koktejlů, výrobě kožených bund, botách Alden, manufaktuře na výrobu špičkových brýlí a také o tom, jak se mění obyčejný kožený pásek v průběhu let. Pro nás je zajímavý i článek o top mikinách National Atheltic Goods, které mimochodem u nás v Denim Heads máme - a vězte, že obchodů, ve kterých produkty N.A.G. mají, není na světě mnoho.

If we would shortly preview the Clutch part of this double-issue then you can see more clearly the japanese obsession with details as mentioned above. The interview with a founder and a president of The Flat Head company transmuting to an article about which pens and pencils are used by well-known people (Mr. Kobayashi - the mentioned The Flat Head boss, japanese illustrators, Hidehiko Yamane - Evisu boss, Nick Clements - photographer and one of the brave men behind Men's File). The brands and types of pens differs much, from vintage Mont Blanc fountain over Pilot ball pens to simple Staedler pencils. This article has 13 pages. Lots of pages full of japanese vintage shops with an actual offer. There is a big article about Freewheelers M.C. or customised Jaguar E-types. But they write also about mixing coctails, Zippo lighters, making leather jackets, Alden shoes and a small  company producing top-notch glasses. There is also an article about National Athletic Goods, which is a brand we carry in Denim Heads too. And you can be sure that there are not so many stores in world having their amazing sweat shirts.

Kombinace těchto dvou magazínů je opravdu ojedinělá a uspokojí bezpochyby mnoho lidí nejen v Japonsku. Vtipné je, že magazín Clutch (ta tlustší půlka) je z obalu dvojmagazínu vyjímatelná. Oba dva magazíny si zachovaly svojí původní podobu. Doufáme, že tato spolupráce bude fungovat i v budoucnosti, protože kvantum informací spolu se super fotografiemi je unikátní svazek, který každému doporučujeme. Je téměř jisté, že jejich cena časem poroste stejně jako u věcí, ketré popisují.

The combination of these two magazines is absolutely unique and can satisfy not only japanese readers. The interesting thing is that the Clutch part can be taken out and you can have two separate magazines. The layout and a quality level of both magazines stays the same (or maybe grows) and we  really hope that this collaboration will work in future too. The amount of informations and beautiful images is so high that we can recommend it to anyone. It is quite possible that the value of these magazines will grow over the time, the same way like the price of the stuff they write about.

Klasika od Barbour - Barbour Classics

Oblečení tradiční anglické značky Barbour prodáváme již nějaký čas. Abychom ale naplnili význam slova tradiční, rozhodli jsme se nyní prodávat i bundy, které jsou pro většinu lidí synonynem pro značku Barbour. A to modely Bedale a Beaufort. Jedná se samozřejmě o bundy napuštěné mixem oleje a vosku a prozatím jsou v nabídce ve dvou odstínech zelené (Olive a Sage).

The traditional brand Barbour is a part of our business for a couple of years. Now we decided to fulfill the meaning of the word "traditional" and thus there is something new in Denim Heads. We are starting with two most classic pieces: Bedale and Beaufort. For the moment in two green colorways: Olive and Sage.

Obě bundy jsou esencí toho, co Barbour znamená po mnoho desítek let: bundy, které vydrží opravdu mnoho a když se po čase nějak poškodí, téměř nikdo je nevyhodí, ale opraví, popřípadě vylepší. To je něco, co se v dnešní době konzumu není běžné a téměř vždy se všchno poškozené vyhodí a nahradí novým. U Barbouru je tomu zkrátka jinak a není to známka nezvyklé spořivosti majitele, ale spíše známka jakéhosi vztahu, který si majitel(ka) ke své mastné bundě vytvořil. Opravované a zaplátované bundy nosí i členové britské královské rodiny (např. ZDE článek v Guardianu).

Both jackets show the most essential what Barbour produces for many many years: the durable jackets which last for a very long time. If the jackets get some tears with wear, almost no-one will throw them away, they rather will be repaired and sometimes improved. In these days, when anything broken is given away and replaced it is a bit special. Yes, it is a different case with Barbour jackets. And it is not a mark of savvy owner, it is more a proof of a "relation" which the Barbour owner has to his/her wax jacket. Repaired and sometimes heavily patched Barbour can be seen also on members of Royal family (check this Guardian article).

Faktem je, že Barbour bundy byly před 30 lety běžné spíše na anglickém venkově a ještě před tím třeba jezdců na enduro motocyklech nebo vojáků (viz náš rozsáhlý článek o historii značky). V dnešní době má značka Barbour několik odnoží. Z naší nabídky možná znáte detailně propracované kusy od To-Ki-Ta nebo stylové svršky vyrobené ve spolupráci s krejčími ze slavné Saville Row, Norton&Sons. Ikonické bundy Bedale a Beaufort jsou o něčem jiném.  Jsou klasické svým materiálem (k tomu se ještě dostaneme), střihem, který rozhodně není slim a také tím, že jsou stále vyráběny stejným způsobem ve staré dobré Anglii.

Perhaps 30 years ago the Barbour jackets were most popular maybe in British countryside and before they were used by motorcyclists or soldiers (check our great article on the history of the brand). Nowadays there are different Barbour collections available. Maybe you mentioned in our store precisely detailed pieces by To-Ki-To or very stylish tops made in collaboration with Saville Row tailors, Norton&Sons. The iconic pieces Bedale and Beaufort win the game on different level. They are classic because of the fabric (we talk about that later), cut, which is not a slim one and also because they are still produced in good ol' England.

Bedale, resp. verze Classic Bedale je bunda původně navržená pro jízdu na koni a proto je trochu kratší. Slovo Classic v tomto případě nezdůrazňuje tradici, ale znamená, že bunda je vyrobena z 6 uncového materiálu zvaného Sylkoil. Sylkoil je reminiscencí nejstaršího materiálu používaného při výrobě Barbour bund. Vyrábí se tak, že čerstvě utkaná látka se barví a napouští voskem. Výsledkem je pak materiál, na kterém můžou být vidět přirozené nepravidelnosti vzniklé při výrobě.

The Bedale, or to be precise Classic Bedale, is originally a jacket designed for riding with relaxed fit and a shorter length. The word "Classic" here has nothing to do with heritage but means that the jacket is made of Sylkoil. For this jacket, 6oz Sylkoil is traditional unshorn wax. The cotton comes straight from the loom and is dyed and waxed. The natural imperfections of weave are reflected in the rich variations of colour and finish. This wax is smooth featuring a soft matte texture providing the wearer with more flex.

Bunda má dvě kapsy z moleskine materiálu na ruce při chladném počasí, dvě velké kapsy na spodní straně bundy a jednu kapsu na vnitřní pravé (ano, Anglie) straně. Podšívka je z tradičního tartanu (Original Classic Tartan print), límec je z příjemného manšestru. Masivní zip s dvěma jezdci je možno za nepříznivého počasí překrýt a tím majitele bundy ještě lépe ochránit před deštěm a větrem. K bundě lze dokoupit kapucu připínatelnou druky na límci a také lze vybrat z několika typů podšívek na chladné období. Ty přidáme do nabídky na podzim, kdy jich bude třeba.

There are two moleskin-lined handwarmer pockets, two big bellow packets and one inner pocket on the right side (welcome to England). The lining is made of traditional tartan (Original Classic Tartan print) and there is soft but durable corduroy collar. The two-way front zip is reinforced by hardy stud fastenings to seal out wind and rain. The Bedale jacket is compatible with Barbour’s zip-in liners and optional hoods, for all-round versatility. The hoods we have already on stock while the lining will be available in fall.

Beaufort je naopak trochu delší, původně bunda určená na lov. To objasňuje původní využití kapsy na zádech, která se nyní asi již nepoužívá pro právě ulovenou kachnu, nicméně je praktická, velká a je z omyvatelného nylonu. I pro tuto bundu platí to, co pro výše zmíněný Bedale: masivní zipy, možnost připnout kapucu, popř. teplou zimní vložku, kapsy na ruce a velké kapsy na spodní straně bundy. Oproti verzi Classic je zde jiný materiál a to 6 uncový Thornproof wax cotton. Tento materiál je velmi odolný proti případnému protrhnutí např. o větev nebo trní.

The Beaufort is a slightly longer than Bedale, the design of the jacket is isnpired by a hunter jacket. It explains the big full-width, lined, rear Game Pocket. Yes, you can use it for a freshly shot duck but more probably it will be used for a newspaper or a small shopping. There are the same features like for Bedale: a massive zipper, optional hood and lining, handwarmer pockets, practical bottom pockets. The Beaufort, first introduced to the range in the 1980s, is finished with the traditional Barbour Thornproof wax, which has a shiny, smooth finish. Thornproof wax is a lustrous wax with a deep colour and even touch. The cotton is calendered between rollers and then dyed. The resulting finish is smooth cotton which we term Thornproof because it is extremely resistant to snags and pulls from spiky plants such as brambles and hawthorn.

Podšívka je samozřejmě také z tartanu, v tomto případě se jedná o tradiční tartan z oblasti odkud pochazí rod Barbour, ze skotského Ayrshire. Nechybí ani tradiční měkký manšestrákový límec, ktrý lze v případě opravdu nepříznivého počasí uzavřít chlopní s druky. Rozdíl je také uvnitř v rukávu: Bedale má vlněný rukáv, který je obepnutý kolem ruky, což mělo zajistit aby do rukávu nepršelo právě při jízdě na koni. Beaufort má vnitřek rukávu z nylonu, který nebránil v rychlém pohybu při pozvednutí pušky k zamíření na cíl.

The lining is obviously made of tartan. While older Beauforts carry the Dress Gordon tartan, the modern Beaufort is lined with the patented Barbour tartan, which is based on the tartan sett from the Barbour family’s original home county of Ayrshire. There is comfortable corduroy collar which you can close with a flap in case of bad weather. There is a difference in the cuffs. While Bedale has a woolen knitted inner storm cuffs, originally designed to keep the rain from running down your arms as you hold the reins, the Beaufort has Velcro fastening nylon inner cuffs, originally designed to break away when lifting your arms quickly to shoot.

Pro oba typy bund nabízíme i kapuce v přislušném barevném odstínu a materiálu. Kapuce ma podšívku z tartanu, připíná se druky na manšestrákový límec. Po celém obvodu kapucy je uvnitř tlustý drát pomocí kterého kapucu vytvarujete do požadovaného tvaru. Drát lze vyjmout.

We offer the mentioned hoods for both types of jacket (in a proper fabric & color). The both hoods also traditional tartan lining and there is a removable coated wire in brim to hold a semi set position for optimum visibility.

Oby typy bund jsou velmi oblíbené po celém světě a hodí se nejen na pochůzky po lese, ale narozdíl od barevných outdoorových bund působí stylově i třeba přes oblek. Zjednodušeně jsou vhodné pro členy královské rodiny i pro rockové hvězdy. V případě potřeby máme v nabídce také originální Barbour vosk, kterým po pár letech můžete bundy znovu impregnovat. Pokud se bunda dlouholetým používaním jakýmkoliv způsobem poničí, lze ji poslat zpět do Barbouru, kde opraví všechny poškození a vrátí Vám ji do původního stavu. A to není jinde úplně běžná praxe nebo se pleteme? Více informací najdete třeba na velmi zábavném blogu Stylesurfin'.

These iconic jackets are very popular around the world and unlike the colorful outdoor technical jackets, the Barbour looks perfect when wearing suits too. Simply, those are very nice jackets for the members of Royal family and the rock stars alike! In case you will need it (and sooner or later you will) we sell also original Barbour wax which you can later when your jacket will be worn. If the jacket will have some scars or will almost tear apart, we can help you to send it back to Barbour to repair it and get back to great condition. And this is something what differs the Barbour jackets from the rest of the outerwear world. More information you can find everywhere on the web, but we would recommend this article (ok, it's in Czech but there are nice pictures too :)

A Jacket for Life from Tin Man Films UK on Vimeo.

Music Friday 13.5. SCHOOLBOY Q

Při vyslovení Kalifornie si většina z vás představí slunečné pláže, opálené lidi a velmi pestrou květenu. Její otisk v hudebním světě je jedna velká brázda a to nemusíte poslouchat jen The Beach Boys anebo Jefferson Airplane. V 60. letech bylo v nejsvobodnější části USA nastartováno dokonce pověstné Léto lásky. Zkrátka země zaslíbená happeningům, jointům i extatickým stavům. A v neposlední řadě, což je nejdůležitější – jde o skutečnou kolébku psychedelické hudby!


O dvě desítky let později, když obrys květinových dětí z ranných graffiti vyprchal, jí znovu proslavili Cypress Hill. Parta vášnivých kuřáků skunku v čele s B-Realem dala kalifornské muzice nový impulz a společně s ikonickým 2Pacem (jako první z hudebníků to dotáhl na rozpohybovaný hologram!) postavili pomník repetivní a houpavé hudbě, při které boky rozhoupe i pověstný mrtvý. O správném načasování svědčí milióny prodaných desek i zástupy mládeže oblečené do trik s marihuanovým listem. Stačilo by, ale popkulturní kontext vše posunul dál. V nedávné době na pojem cali green zareagovali i legendární turborockeři Gluecifer písní Car Full Of Stash.




Láska k zvukomalebné produkci se však neomezuje jen na rockery. Dnešní jihozápad USA nabídl hudební šanci i dalšímu míšenci jehož občanské jméno Quincy Matthew Hanley laikům asi přiliš nenapoví. Velkopěstitel, producent a rapper v jedné osobě se třemi zásadnímu deskami Setbacks (2011), Habbits & Contradictions (2012) a nejčerstvější Oxymoron (2014) vypracoval na respektuhodného následníka tolik velebené LA školy. Zatímco předposlední deska spoléhala především na úzký kontakt s NY ikonou A$AP Rockym, nové album je sebevědomější a lépe reflektuje vzestupy a pády téměř třicetiletého taťky, který možná až příliš často sklouzává k pochybným konexím s podsvětím. Název protimluv vystihuje přesně rozpolcenost, kterou policií často konfrontovaný rapper prochází. Zvlášť, když otevřeně přiznává zkušenost s čerstvě zakoupenou zbraní i svéráznými „kulinářskými" postupy v tracku Hoover Street.




Návaznost na legendární hip hop oldskool nezakryje ani moderní a zvukově bohatší hudební produkce. Rytmy jsou repetivní, beat žene slova chrlící mašinu vpřed. Řetězce slovních spojení fungují sice nahodile, ale každá z nich mají podobu pohlednice ze špinavých ulic velkoměsta, kde je kolikrát útěk na hřbitov pro živé i mrtvé jedinou cestou jak se vyhnout neutěšené skutečnosti. I když cestu štrýtu občas nelemují jen hezké obrázky, čelit lze pokorou a láskou k drobným radostem, které život v nelítostné realitě nabízí. V tomto ohledu je Schoolboy Q přímo hypnotizující. Možná i díky tomu mu na kladně hodnoceném albu (Pitchfork udělil nadprůměrných 7.8 hvězdy!) hostuje člen Wu-Tang Clan Raekwon.


Z tohoto důvodu je logické, že doporučujeme jeho show 14. 5. 2014 v prostorech pražského klubu Roxy. O této party by se mohly totiž hned pozítří vyprávět legendy.

-Max Švarc-

Kožená bunda část 1. / Leather Jacket part 1.

JAWA factory team 1955,  all boys in leather. Second from the right is Franta Šťastný,

KOŽENÁ BUNDA: STOLETÝ KLENOT ŠATNÍKŮ / část 1

LEATHER JACKET: THE WARDROBE CENTENNIAL JEWEL / part 1

První, úvodní část příběhu kožených bund. Je to ten typ oblečení, který Vás asi přežije.
An introduction to a story of leather jackets. Those are the tops which will last longer than you.

Když se řekne kožená bunda, skoro každý si představí ošoupanou vepřovici po dědovi, bratrův křivák anebo prostě jen zateplenou leteckou bundu, kterou obdivoval v amerických filmech. Jde o druh oblečení, který střihově osciluje mezi kratšími střihy, ale často se střih protáhne až na plášť. Zároveň jde o svrchník, jehož uplatnění je stejně široké mezi motorkáři, frajírky, ale i mezi nejrozmanitějšími subkulturami napříč spektrem.

When you talk about leather jacket, almost everyone imagines worn adobe jacket after grandfather, older brother's crook or simply insulated bomber jacket, so adored in American movies. You look at type of clothing that shear oscillates between shorter cuts, but often stretched to fit the coat. It is also the overcoat, the application of which is as wide among bikers, handsomes, but also among the most diverse subcultures across the board.

Type A-2 Flight Jacket

Přestože ne každému se může líbit fakt, že výroba koženého topu je odvozena od návaznosti na masozpracovatelský průmysl, ve výsledku jde o nejen o pevnou součást šatníku, ale i velmi fešácký kus oděvu. K jeho výrobě potřebujeme vyčiněnou kůži libovolného zvířete, nejčastěji však jde o kůži dobytčí, prasečí, koňskou, ve vzácnějších případech pak o kůži antilop či jiných větších zvířat. Kůže takového svrchníku se barví nejčastěji načerno, standardní jsou různé odstíny hnědé, výjimku netvoří ani bundy v ve výraznějších barvách.

While not everyone may like the fact that the production of leather tank top is derived from the follow-up to the meat-processing industry, in terms of not only the result of the fixed part of the wardrobe, but also a very nifty piece of clothing. Its production requires tanned skin of any animal, but most often it comes to steer, pigskin, horse skin, in rare cases then the skin of antelopes and other larger animals. Leather overcoat are most often colored in black, the defaults are different shades of brown, no exception is jackets in the colors more pronounced.

Almost everyone has/had a lether jacket

Tento typ oblečení byl koncipován jako interní záležitost (jako v mnoha dalších případech) pro US Army, možná proto se stal i díky hrdinskému étosu dosaženému během 2. světové války žádaným artiklem. Po uživatelích z řad policistů, či vojenských pilotů se kožené bundy rychle rozšířili i mezi tzv. greasers nebo motorkáře. Módní trend byl na světě a žádná síla na světě ho nebyla schopná dodnes zastavit. Důkazem jsou například dokumentární publikace mapující punkovou, metalovou, gotickou anebo industriální scénu.

This type of clothing has been designed as an internal matter (as in many other cases) for the U.S. Army, perhaps to the heroic ethos achieved during the 2nd World War it became quite popular. After the users from the ranks of the police, or military pilots leather, jackets quickly spread among the greasers and bikers. Fashion trend conquered the world and no force still has not been able to stop this since now. This is evidenced by publications such as documentary charting punk, metal, gothic or industrial scene.

Heavily custonised leather jackets are not so uncommon

Dnes se koženice vyrábějí po celém světě, takže můžete narazit modely vyráběné od Indie, přes Itálii až po Severní Ameriku, z oblastí přejících masozpracovatelskému průmyslu. Pro ty, kteří se řadí mezi ochránce zvířat nebo šetřílky se nabízejí napodobeniny (tzv. koženka) z polyuretanu či PVC. Náklady na tyto dvě komodity jsou samozřejmě nesrovnatelné. Vzhled taktéž.

Nowadays, there are leather armors produced around the world, so you can come across models manufactured by India across Italy and back to North America, from areas sacrificed into meat-processing industry. For those who belong to the animal rights or to the penny-holders guys is existing offer of imitations (the leatherette) from polyurethane or PVC. The cost of these two commodities are obviously incomparable. The look is also a bit different.

Popularita kožených bund je natolik specifická, že nás donutila dohledat, kde se poprvé objevuje kvitesence této již dřevní oděvní kategorie. Je to doba první světové války, kdy znepřátelené mocnosti museli bojujícím pilotům nabídnout funkční typ oblečení. Úplně první kousky byly objemné a střižené jako pláště s výraznými klopami pro ochranu před nepřízní počasí. Cesta kožené bundy v čase před zhruba sto lety původně určené pro pilotní elitu a vybrané členy armád k menšímu a elegantnějšímu provedení povede oklikami, ovšem trendovost (až na výjimky) nebude bránit funkčnímu využití. Od počátku své existence byly ceněny kvůli skvělým izolačním vlastnostem a schopnosti udržet teplo. Svůj díl popularity sklidily například i v bolševickém Rusku, kde se do nich díky černému svrchníku Jakova Sverdlova halili i další členové Čeky. Klíčovými postavami přerodu kožených svrchníků v módní doplněk se stali bratři Irving a Jack Schottovi, kteří vytvořili ikonické Perfecto v roce 1928. Bunda je střižena ze silných plátů kůže, ozdobená výraznými druky na klopách, nechybí masivní zip, a je natolik robustní, že dokáže ochránit motocyklisty při nehodách (teoreticky). Mekka filmového průmyslu, tedy Hollywood, už koncem 20. let všeobecně tento oděvní doplněk přijmul a propagoval, ovšem nemenší díl popularity přinesla oblíbenost u členů motorkářských gangů 40. let. Aby také ne, když se prvním prodejcem stal výrobce motorek Harley-Davidson! Postava Johnnyho Strablera v křiváku z filmu The Wild One (Divoch) se stala zásadním symbolem záporáků. Divochem však linie nekončí a neumřela ani díky dalším glorifikujícím filmům. Pro mladé v 50. a 60. letech byla kožená bunda něco jako vstupenka do rebelského teritoria, společně s džínami. Sedmdesátým létům vládl punk (vzpomeňme například The Ramones), v jehož výbavě rozhodně křivák nemohl chybět, poté štafetu přebral heavy metal s rapem (vzpomeňme např. Run DMC), o něco později se přidal grunge. Dnes už se o pár čísel větší bundy nenosí, v módním pojetí naopak vládne spíše přiléhavost.

The popularity of leather jackets is so specific that forced us to trace where it first appeared quitesence this has wood kind of clothing category. It's the time of the First World War, when the rival powers fighting pilots had to offer functional type of hard wear. The first ever pieces were cut as a bulky jacket with huge lapels for a protection from the weather. Leather jackets a hundred years ago were originally designed for elite pilots and selected members of the military, to the smaller and more elegant design will detours, but being trendy (with some exceptions ) will not be against a proper  functional use. From the beginning of its existence the leather jackets were valued for their excellent insulating properties and ability to retain the warm. They were popular, for example, also in Bolshevik Russia, where, thanks to Yakov Sverdlov's black overcoat, there were other members of the Cheka dressed in leather too. The key figures in the transformation of leather overcoats fashion accessory became brothers Irving and Jack Schott, who created the iconic Perfecto jacket in 1928. This jacket is cut from thick leather, adorned with bold studs on the lapels, there is counting of a massive zipper, and it is so robust that it can protect motorcyclists in accidents (well, theoretically). Mecca of film industry named Hollywood received and publicized in the late 20's generally this apparel, but no less a part of popularity has brought by members of motorized gangs of '40s. It is worth to mention that the first vendor became a manufacturer Harley - Davidson! The character of Johnny Strabler's with crook in the movie The Wild One has become a major symbol of the bad guys. However, the story does not end with The Wild One. It continues in a tons of other famous movies. For the youngsters in the '50s and '60s the leather jacket was like a ticket to rebel territory. Through seventies ruled punk (think, for example, The Ramones) in the crooks, that was exactly the equipment you could not live without, then the baton was took over heavy metal across rap (think Run DMC!), a little later added a grunge. Today oversized crooks are not accepted anymore, in fashion concept contrary reigns rather feminine fit.

Lether jackets, denim, boots... you need anything else?

O největší úspěch kožených bund se zasloužil především model A-2 velmi stroze střižený a uvedený do US Army coby nástupce A-1 v květnu 1931 jako zipová bunda s jednoduchým límcem, dvěma spodními kapsami, nárameníky, manžetami a stahovadlem v pase (dnes jsou rozšířenější verze s náplety na rukávech a nápletem kolem spodního okraje). Byla vyrobena z autorizované, leštěné hnědé koňské usně, barevná škála se omezovala na tmavě hnědou (tzv. Seal Brown) a světlejší červeno-hnědou až světlejší hnědou. Podšívka, bez které by piloti asi pocítili chlad, byla původně hedvábná, později ji nahradila bavlněná z důvodu zjištěné nevhodnosti. Zip se vyráběl ocelový i mosazný, některé byly poniklovány, hlavním dodavatel byla firma Talon. Velikost této bundy se pohybovala v poměrně širokém konfekčním rozpětí 32 až 54. Právě ona umožnila letcům, ať už šlo o navigátory nebo spouštěče bomb, aby ke klasické uniformě získali méně formální, ale přesto užitečný kus oblečení, ke kterému měli osobní vztah. Proto byly mnohé z nich pokryty nášivkami a malbami na zádech. Někdy se jí nesprávně říká bomber jacket, ale oficiální název byl „pilotní bunda letní".

The greatest success of leather jackets is credited mainly to model A-2, very curtly cut and put into the U.S. Army as the successor of A-1 in May 1931. As a zipped jacket with a simple collar, two lower side pockets, epaulets, cuffs and side belts (today more common version with ribbed cuffs and ribbed around the bottom edge). It was made by certified, polished brown horse leather, color range was limited to dark brown (called Seal Brown) and lighter red brown to a lighter brown. Lining, without which the pilots probably would feel the cold, was originally silk, later replaced by cotton due to the unsuitability. Zipper was originally steel or brass, some were nickel-plated, main contractor was the legendary company Talon. These jackets were produced in a relatively wide range of sizes (32 to 54). It allowed pilots to feel (whether it was a navigator or bomb trigger) this classic uniform getting less formal, but still a useful piece of clothing, to which they had a truly personal relationship. Therefore, many of them covered with patches and paintings on the back. Sometimes it incorrectly named as a bomber jacket, but the official name was "summer pilot's jacket".

Její plné využití bylo samozřejmě limitováno, ale to už je jiný příběh. Od roku 1943 byl postupně nahrazován typy B-10 a B-15. Zajímavé je, že některé předválečné kusy byly vyráběny z kozí kůže (podobně jako později uvedený Navy G-1 jacket), jiné zase z kůže kravské. Ve spojitosti s výrobou A-2 jsou nejčastěji jmenovány firmy Spiewak, Doniger, Bronco, Rough Wear a Aero Leathers. Z hlediska estetiky byly první A-2 poměrně neforemné a krátké bundy, které vypadaly dost nemotorně a jako nepadnoucí. V ramenou ovšem sedí skvěle, možná i z toho důvodu neztratily na své oblíbenosti i přesto, že je postupem času začala vytlačovat přírodně i jinak zateplované modely dalších kožených svrchníků. Ty se sice také oblékali na triko anebo na triko s leteckou kombinézou, ale už umožňovali mnohem pohodlnější provádění speciálních operací ve vzduchu v těsných kokpitech letounů. Z těch nejzásadnějších jmenujme další letecké úpravy D-1, B-3, D-3, G-1 anebo parky B-9 nebo B-11, většina zajistila popularitu právě značce Spiewak a to i během trvání korejské války v 50. letech.

The full use of those jackets was of course limited, but that's another story. Since 1943 they have been replaced slowly by types of B-10 and B-15. Interestingly, some of the pre-war pieces were made ​​from goatskin (as mentioned later Navy G-1 jacket), others from steer hide. When talking about the  production of A-2, there are some frequently mentioned companies: Spiewak, Doniger , Bronco, Rough Wear and Aero Leathers. In terms of aesthetics, the first A-2s were the relatively bulky and short jackets that looked pretty awkward as well as non-perfectly fitting. The shoulders fits perfect, maybe that was the reason why this type of jacket didn't lost its popularity so fast. Later it was replaced by the models with better natural (and otherwise) linings and also by thermal models of other leather overcoats. These new styles allowed to wear only the shirt or T-shirt with the flight suit, but allowed the more comfortable carrying out special operations in the air in tight cockpits of airplanes. Among the most famous and popular models were D-1, B-3 , D-3 , G-1 or B-9/B-11,  especially the brand Spiewak made a strong position, even during of the Korean War in the '50s.

Možná se ptáte, zda je skutečně nutné oblékat někdy až čtyř-, pětikilové bundy, když se dají pořídit lehké kožené topy z napy anebo z jiných jemněji vyčiněných kůží. Původním záměrem výrobců bylo i formování postavy nositele, v době neexistence kultu těla tedy šlo o definici toho, co dnes vnímáme jako „cool" záležitost, což definitivně potvrzují filmové postavy 90. let jako Tyler Durden (Fight Club) anebo Neo (Matrix). Kožená bunda definitivně vstupuje na oděvní věčnost.

You may ask whether it is really necessary to wear sometimes up to eight or ten pounds heavy jackets when you can get a lightweight leather tops from nappa or other finely tanned leather. The original intention of producers were also shaping the body of wearer, in the absence of a cult of the body therefore it was a definition of what we now perceive as " cool" thing, which is confirmed by the film's characters of '90s as Tyler Durden (Fight Club) or Neo (Matrix ). That's how's the leather jacket enters the clothing eternity in definitely form.

... to be continued... soon... hopefully ..